Продолжение египетского дневника «Антропогенеза.Ру» и «Лаборатории научных видео». Предыдущий выпуск можно прочитать по ссылке.
Египетский дневник, 12 апреля 2021
В Абидосе раннее утро, разрываемое воплями дерущихся котов. Поднимаемся на крышу отеля встретить рассвет. Затем завтракаем омлетом и по безлюдным улицам отправляемся смотреть храм Сети I. По пути попадаются только роющиеся в песке куры и одинокие мотоциклисты.
Когда-то Абидос был одним из крупнейших городов мира, религиозным центром, но пережил упадок ещё до заката египетской цивилизации. В XIX веке захолустный Абидос привлёк внимание египтологов, а затем туристов. Но и сейчас город не производит впечатления процветающего — конечно, на наш европейский взгляд. Жмущиеся друг к другу дома из закопчённого кирпича выглядят неприветливо. Когда я был здесь в 2018 году, говорили, что эти кварталы собираются сносить, чтобы заняться раскопками памятников, находящихся под жилыми домами. Прошло три года, но всё стоит по-старому.
Вот и храм Сети I — лучше всего сохранившийся и один из самых красивых храмов Древнего Египта. Так считается. Да простят меня за нелепое сравнение, но мне этот древний памятник чем-то неуловимо напоминает здание Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Конечно, так выглядит храм сейчас. Когда-то перед зданием находились два двора с пилонами, от которых осталось не очень много.
История храма примечательна. Известно, что его строил в XIII веке до н.э. Сети I, «поднимавший» Египет после смутных времён, которыми закончилась история предыдущей, XVIII-й, династии. Достроить храм царь не успел, и заканчивал строительство и отделку храма сын Сети I, Рамсес II. Правда египтологи не исключают, что строительство началось ещё до правления Сети I, и даже не при основателе династии Рамсесе I, правившем недолго, а ещё при последнем царе XVIII династии — Хоремхебе. Как бы то ни было, Сети I умер приблизительно в 1279 году, на престол взошёл его сын, бывший уже до этого соправителем, и взялся доделывать начатое отцом. Сам Рамсес сообщает в посвящающей надписи на внешней стене храма, что «передняя и задняя часть ещё строились, когда фараон-отец вошел в рай. Архитектурные элементы не были завершены; колонны не были возведены на его террасе, и его статуя всё еще лежала на земле…»
То, что к строительству и главное, украшению храма приложили руку разные правители, отметил Огюст Мариетт, проводивший раскопки храма в середине XIX века. Мариетту сразу бросилась в глаза разница стилей — увы, не в пользу Рамсеса.
При Сети I и его предшественниках было принято надписи и изображения на внешних стенах выполнять в углубленном рельефе, а во внутренних помещениях — в выступающем. Делалось это из эстетических соображений: яркий солнечный свет сглаживал выступающие изображения и усиливал углубленные. Вырезанием надписей работа не заканчивалась. Часто после этого рельеф покрывался сверху слоем штукатурки, а затем раскрашивался водяными красками. Рельефы храма в Абидосе, выполненные при Сети I, знамениты своей тонкостью и сложностью, это была вершина древнеегипетского камнерезного мастерства. Здесь скульпторы выкладывались полностью, вырезая в камне мельчайшие детали, которые обычно до этого отражали только в росписях — волосы, детали одежды. Это относится и к углубленному, и к выступающему рельефу.
Но вот за дело берётся Рамсес II, для которого важнее не качество, а количество и скорость. Первое время его скульпторы еще используют выступающий стиль, правда, уже не с такой детализацией и мастерством. Однако терпение, по-видимому, не относилось к добродетелям Рамсеса. Это сколько лишней возни нужно, чтобы сделать выступающий рельеф, кропотливо стёсывая весь камень вокруг изображения. Царю быстро наскучило, и он практически полностью отказался от выступающих рельефов в течение всего своего дальнейшего долгого правления. Перестали скульпторы и вырезать мелкие детали: они выполняли в камне лишь основные элементы, а, подробности дорисовывали красками.
В храме находится знаменитый Абидосский список — перечень 76 правителей Древнего Египта, высеченный на стене. Это важнейший источник, который давал египтологам не только информацию о последовательности правлений, но и сообщал имена ряда царей, о которых вообще больше ничего не было известно. Рядом со списком изображен Сети I вместе с царевичем Рамсесом — вероятно, рельеф создавался, когда венценосный сын был соправителем.
Впрочем, все эти детали интересны любителям древнего Египта. Для широкой публики главный интерес представляют «абидосский вертолёт» и другие загадочные изображения, вырезанные на потолочной балке в I Гипостильном зале, прямо напротив входа в храм. Этот «неуместный артефакт» настолько популярен, что ему посвящён специальный плакат у входа на территорию храма.
А я хочу посвятить этой теме отдельное видео, потому что странный рельеф в Абидосе — всего лишь один из многочисленных примеров узурпации, то есть присвоения чужих памятников, явления, очень распространенного в Египте Нового царства. Египетские правители активно перебивали чужие картуши, вырезая свои титулы поверх титулов царей-предшественников на стенах храмов и статуях. И Рамсес II особенно преуспел в этом занятии. Не удержался он и от замены отцовских имён, что проделывал во многих местах, и в том числе в храме, который он достраивал после Сети I. Поверх замазанного штукатуркой имени отца камнерезы высекли титул Рамсеса. Спустя века штукатурка осыпалась, старая надпись проступила сквозь новую… И получился палимпсест — странный рисунок, который для человека конца XX века выглядит похожим на изображение летательных аппаратов. В XIX веке таких ассоциаций, разумеется, не возникало, и Огюст Мариетт совершенно ясно высказался о рельефах в I Гипостильном зале: «под большими иероглифами Рамсеса находятся прекрасные рельефы Сети, аккуратно скрытые с помощью молотка, когда они выступали, и твердой штукатурки, когда они были углубленными».
Некоторые авторы, правда, пытались оспорить столь очевидный вывод. Например, российский деятель альтернативной истории Андрей Скляров писал по поводу узурпации в Древнем Египте: «Перебивались прежде всего именно картуши. А в абидосском храме то, что считается результатом наложения двух текстов, находится вне пределов картуша. Картуши же абсолютно не тронуты».
Странно это читать, учитывая, что прямо на той же потолочной балке, рядом с пресловутым вертолётиком, находится перебитый царский картуш: тронное имя Сети I, заменённое на имя Рамсеса II.
В храме мы единственные туристы. В тишине слышно воркование многочисленных голубей и щебетание воробьёв, а снаружи время от времени доносится намаз. Впечатление, создаваемое видом колонн и рельефов, усиливается естественным освещением — солнечными лучами, проходящими через отверстия в потолке.
Интересное явление — местные эзотерики. Пока осматриваем храм, к Георгию подошёл молодой египтянин и предложил «зарядиться энергией». Гоша ответил, что нерелигиозен, и египтянин отвалил.
Начинаем трансляцию, но внутри здания связь сразу рвётся. Поэтому приходится общаться со зрителями, стоя снаружи. Подписчики задают самые неожиданные вопросы. А можно ли тут всё трогать руками? Находили ли тут изделия из золота? Зачем к нам приставлена вооруженная охрана? Почему храм так похож на вход в московское метро?
Покидаем храм, а на улице нас уже ждёт наш старый египетский друг — водитель из Луксора Мухаммед (Мухаммед здорового человека!). Теперь нас возить будет он, так что можно не волноваться, Мухаммед отличный парень. Кроме того, к нам приставили вооруженного усатого полицейского по имени Омар и «инспектора» — грузного египтянина, опирающегося на палку. Перед продолжением пути Мухаммед предлагает зайти к его знакомым, посмотреть как производят традиционные египетские ткани. Мы видим занимающий всю комнату ткацкий станок, за которым сидит пожилой араб и всеми конечностями манипулирует этим устройством. Время от времени он не глядя мечет куда-то деревянный челнок, всегда попадая точно в цель. Сидящая напротив бабушка подает с катушек разноцветные нити. Получается красивая ткань.
Следующий наш объект — Шунет-эль-Зебиб, усыпальница фараона II династии Хасехемуи и некоторые другие памятники, о которых я рассказывал в своём предыдущем египетском дневнике — 2018 года.
Пока идём к кирпичным стенам древней крепости через пески, от нас убегает и прячется в какой-то гробнице маленькая ушастая лисичка. То ли фенёк, то ли песчаная лиса?
Посещаем руины построенного Рамсесом II храма Осириса и собственный храм Рамсеса II, который по размерам уступает храму Сети I и сохранился гораздо хуже. Но здесь можно полюбоваться рельефами, на которых во многих местах осталась краска, даже достаточно яркая.
Возвращаемся в отель, собираем вещи — нам пора в путь. На прощание даю полицейскому Омару небольшой бакшиш, который он принимает с непроницаемым лицом.
Старый Мухаммедовский универсал «Пежо» мчит по шоссе через многочисленные блокпосты. На каждом наш водитель сообщает полицейским (или военным?): «хамса руси» (5 русских!). Руси? Проезжай. Рядом с одним из блокпостов машина Мухаммеда заглохла, и полицейские помогали толкать её. Нас опять сопровождает вооруженный кортеж, но затем мы попадаем в пробку, и кортеж отстаёт. Стоя в пробке, наблюдаем, как машины из левого ряда начинают пятиться, пытаясь «расступиться». Вскоре становится ясно, почему: навстречу нам по левой полосе едет каток. Мухаммед как-то умудряется выбираться из ада нерегулируемых перекрестков, а я разглядываю встречных египтян: подростка на скутере, который шлёт нам воздушный поцелуй; водителя рикши с маленькой девочкой на коленях; пожилого араба в телеге, запряженной двойкой ослов.
Мы прибываем в Дендеру, где находится очень красивый храм богини Хатхор. В прошлый визит в Египет я уже посещал это место, но тогда подниматься на главную крышу храма было нельзя. Теперь можно купить специальный билет и любоваться видом с самого верха.
Визитная карточка храма — колонны, увенчанные головами богини Хатхор с характерными «ушками». Точно такие же головки часто украшают древний музыкальный инструмент систр — один из атрибутов богини Хатхор. Мариша купила систр в лавке в нашем абидосском отеле, так что во время трансляции я показал его зрителям. Начинаем трансляцию снаружи храма и заходим внутрь, чуть не испачкавшись о свежеокрашенную дверь, но нас прерывает смотритель, который интересуется, не гид ли я? (он использует слово «доктор»). Видимо, я громко говорю слишком «докторским» тоном и поэтому привлёк внимание. Нет, я не гид, мы просто туристы. Смотритель сначала заявляет, что снимать видео нельзя, потом звонит куда-то, милостиво машет рукой: «Ок» и уходит. Внутри храма, увы, трансляция обрывается.
Ходим по храму, любуясь рельефами и росписью потолков, в которой преобладают голубые и бирюзовые оттенки — цвета богини Хатхор. По лестнице поднимаемся в небольшое святилище Осириса, потолок которого украшает знаменитый Дендерский зодиак. На самом деле — увы — лишь его копия, поскольку сам зодиак ещё в 1820 году был вывезен во Францию и сейчас находится в Лувре. Пишут, что его буквально выпилили из потолка с помощью пил и пороха, а по дороге умудрились уронить в Нил, в результате чего краска, покрывавшая рельефы, была утрачена. Изображение представляет собой древнейшую полную карту звёздного неба. По поводу его датировки в своё время шли горячие споры, назывались даты от нескольких тысяч лет до нескольких столетий. В конце концов специалисты сошлись на том, что конфигурация светил, включая солнечное и лунное затмения, указывает на середину I века до н.э. как на время начала строительства сооружения.
Затем мы по ещё одной лестнице забираемся на самый верх храма. Плоская крыша состоит из больших песчаниковых блоков (зачем? Конечно, для посадки НЛО!), которые покрыты сверху полосками из множества маленьких дырочек. Валерий говорит, что эти дырочки — для улучшения сцепления между блоками, поверхность которых покрывалась раствором. Значит, предполагалось, что на эти блоки сверху будут класть ещё один ряд кладки, но почему-то этого не сделали. Видны и хорошо знакомые нам «ласточкины хвосты» на стыках между блоками. Под ногами крупная надпись «1873», вандалы XIX века добрались и сюда. Здесь нет никого, кроме сонного смотрителя, который следит за нами снизу. Но когда мы начинаем стрим, появляется какой-то египтянин, представившийся «инспектором», долго выясняет, не ведём ли мы трансляцию, и наконец просит удалить записанное видео — «Не положено!» Виталий выполняет требование — удаляет в своей камере один файл (но, разумеется, копия остаётся на Ютубе).
Идём вниз, спускаемся в скрытое помещение (крипту) с очередным «неуместным артефактом» — изображением электрической лампы. Про эту «лампочку» я также подробно писал в 2018 году. Мы сталкиваемся с ещё одним случаем своеобразной парейдолии. Будучи вне контекста и не понимая, что изображено — будь то иероглифы или религиозные символы — зритель придает увиденному современный ему, привычный смысл.
Во время прогулки по храму Валера встретил каких-то испанских туристов и теперь общается с ними, хотя собеседники не понимают друг друга. Когда я подхожу, испанец восклицает: «Футбол!» Видимо, это слово должно объединять представителей любых стран.
А к Виталию прицепился один из смотрителей храма, пытаясь навязаться в экскурсоводы, и так достал его, что Виталик ушёл сидеть в машину. Мы же обходим храм, чтобы посмотреть на изображение Клеопатры VII и её сына Цезариона — они находятся на задней стене храма.
Возвращаемся к машине, чтобы ехать в Луксор. Тут Мухаммеда спрашивают, не возьмёт ли он подвезти ещё одного русского, которому по пути с нами. Мы соглашаемся — в машину поместится и шесть человек. Говорим только, чтобы новый пассажир заплатил потом Мухаммеду, сколько не жалко. Теперь нас «сета руси».
Наш попутчик, назовем его Фёдором — молодой парень, по профессии айтишник, который находится в Египте с февраля, а до этого жил в Стамбуле. Снимает в Луксоре комнату за 5 долларов в день, обедает за 30 фунтов (порядка 150 рублей — места надо знать!), и, по-видимому, доволен своим образом жизни.
По дороге общаемся с Мухаммедом и только тут я понимаю, что отель, который мы забронировали — это родной дом нашего водителя, который мы посещали несколько лет назад!
А ещё Мухаммед сообщает, что знаменитый недавно откопанный «Золотой город», про который кричали СМИ, находится от места нашего проживания в пяти минутах пешком. Вот это удача.
Рассказываю Мухаммеду про проблемы, возникшие с нашим каирским водителем. Реакция египтянина: «Мухаммеды бывают разные. Это плохой Мухаммед».
Разговор сам собой переходит на тему коронавируса. Как раз в тот момент в Египте началась вакцинация госслужащих (кстати, позднее, насколько я знаю, привился и Мухаммед, и вся его семья).
Передаю близко к тексту рассказ Мухаммеда. Почему в пригороде Луксора — поселке Курна — мало людей болеет и умирает от короны? (Курна — то место, куда мы направляемся). Приехал к ним в Курну испанский врач, разбирался в причинах. Выяснил, что заболеваемость низка, потому что здесь много пыли и постоянный ветер. «Вирус в воздухе, ветер уносит его, а пыль прибивает к земле». Но по мнению Мухаммеда, главная причина в том, что это «очень здоровое место. Недаром тут жил фараон!»
Мы добрались до отеля, который находится в том же месте, где живёт вся многочисленная Мухаммедова семья. Это тихий сельский двор, к которому фактически вплотную подступают руины храма Аменхотепа III, наиболее известные колоссальными статуями — «колоссами Мемнона».
Наш попутчик Фёдор заинтересовался отелем, зашёл посмотреть, но цена не устроила — «слишком дорого». Узнал, какие маршрутки идут на восточный берег Нила, и втихую свалил, не дав Мухаммеду ни копейки…
А мы занимаем номера. Валерию достаётся самая козырная комната, с балкончиком. Но наш с Георгием номер тоже неплох: кровати с балдахинами, вентилятор на потолке, окошки с деревянными ставнями… Правда, в душе-туалете, отгороженном от комнаты занавесочкой, живут здоровенные муравьи, а горячая вода пошла из крана далеко не сразу, но всё это — плата за ни с чем не сравнимый египетский колорит.
Пришла Мариша: к ней в номер заявился геккон и «свалился в унитаз». Я спасаю геккона от утопления в унитазе, но испуганная рептилия убегает, оставив мне свой хвост.
Нас ждёт прекрасный ужин в саду перед отелем: курица с рисом, овощами и фасолью, бананы и так далее.
Темнеет, но мы решили пройтись — невдалеке находятся огромные статуи Аменхотепа III, не те пресловутые сидячие колоссы, а «стоячие» 13-метровые, восстановленные несколько лет назад. Идём по шоссе мимо подсвеченных скал, в которых расположен «Город мертвых» — Долина царей, Долина цариц, многочисленные гробницы египетской знати. Доступ к статуям совершенно свободный. Древний царь застыл, сжимая в руках свитки папирусов. Любуемся колоссами, фотографируемся и направляемся назад. По ошибке мы свернули не в тот двор и сразу за это поплатились: некоторое время нас преследовали агрессивно лающие местные шавки, чудом никого не укусившие.
Кстати, по словам Мухаммеда, у него живёт 10 собак. По двору бегают щенки, на одного из них, к своему ужасу, я наступил — к счастью, без последствий для животинки. А Георгий отошёл во дворе в темноту… и чуть не наступил на мусульман, бьющих поклоны на ковриках. Рамадан!
