Абусир
Некрополь Абусир на левом берегу Нила стал первым местом, которое мы посетили по прибытии в Каир. Это место, где находятся 14 пирамид — усыпальниц фараонов V династии. Точнее, находились, потому что от большей их части мало что осталось: построены они менее качественно, чем знаменитые гробницы предыдущей, IV династии, а кроме того, активно разбирались арабами на стройматериалы. Относительно прилично сохранились несколько пирамид, к ним и лежит наш путь.
Только сначала нужно «договариваться», поскольку это не туристический объект, сюда просто так туристов не пускают. Договариваемся с неким молодым арабом, у которого «есть ключи» (назовём его «Абдулла»). На вопрос о цене Абдулла отвечает уклончиво: сначала «бесплатно для моих друзей», потом «сколько не жалко», наконец звучит некая цифра, которая в процессе экскурсии несколько раз меняется в разные стороны. Мы идём к пирамидам.
Более-менее сохранились пирамиды Ниусерра, Сахура и Нефериркара. Последняя выстояла лучше всего, хотя сильно занесена песком. Видно, что пирамида ступенчатая. А над её вершиной вьётся вихрь из мусорных пакетов… Странное зрелище.
После очередного торга «Абдулла» пускает нас внутрь мастабы Птахшепсеса — гробницы некого высокопоставленного вельможи и зятя фараона Сахура. Сооружение — самая крупная нецарская гробница в Египте — явно находится в процессе реставрации — кругом валяются строительные материалы. А судя по фотографиям 40-летней давности, большая часть постройки — реконструкция: ещё несколько десятилетий назад руины мастабы были полностью скрыты песком. В центре мастабы есть камера с двумя гранитными саркофагами. Увы, они были вскрыты ещё в древности, мумии исчезли.
В Абусире мы увидели и пресловутые свидетельства «высоких технологий» — просверлённые отверстия в гранитных блоках. Внутри отверстий отчётливо видны параллельные канавки, точно такие как получились в опыте Николая Васютина. Это подтверждает, что просверлены отверстия хорошо знакомым нам способом: медная трубка + песок.
Задаём вопросы Абдулле, который только что во время торга демонстрировал чудеса красноречия. Но услышав вопрос по истории, тот отмахивается: «по-английски говорю плохо, и вообще я простой электрик».
Абусир — не самое знаменитое место в Каире, но, может быть, самое «древнеегипетское». Почему? Очень просто: здесь нет толп зевак и преследующих их местных торгашей.
Гиза
Чтобы попасть на плато Гизы до наплыва туристов, нужно приехать к 8 утра. Оно того стоит! У пирамид пустынно, поэтому успеваем спокойно осмотреть сфинкса и нижний храм у пирамиды Хефрена, облицованный большими гранитными блоками. Да, впечатляет… И здесь очевидна реставрация, которая ещё продолжается: кое-где стоят леса и видно, что колонны восстанавливались с помощью бетона. Вот где развернуться бетоноидам. Кстати, про известняковые блоки этого храма писали, что их вес — 200 тонн! Но участник нашей поездки — Валерий — измерил самый большой блок в храме и рассчитал его вес — максимум 70. Тоже, конечно немало.
На пути нас атакуют местные «коммерсанты» — пешие и на верблюдах. Один трясёт какой-то ксивой и пытается изобразить «гида», но мы его игнорируем, и он отстал. Старичок-верблюжатник оказался более успешным — один из нас наивно доверил ему свой фотоаппарат, «сфотографироваться на фоне верблюда». В итоге фотоаппарат пришлось возвращать с боем — вероломный старик требовал выкуп в 40 долларов, а потом долго преследовал нас и кричал что-то обидное. Верблюжатники — самые назойливые персонажи в Гизе, их «Want a camel? Maybe later?» стало в нашей компании натуральным мемом.
Мы подходим к пирамиде Хеопса. Она огромная! И блоки в первых рядах внушительные, хотя и обработаны крайне грубо. А ещё бросается в глаза, что все они разных размеров. Подойдя ближе, видим раствор, торчащий в щелях между блоками. В нижнем ряду кое-где сохранилась облицовка из белого известняка — она выглядит хорошо, блоки плотно подогнаны друг к другу. Очевидно, что там, где мог видеть фараон, строители старались. Но ровные швы уходят вглубь только на 10—15 см, а дальше расходятся.
Осматриваем знаменитый базальтовый пол перед пирамидой Хеопса — то, что осталось от пирамидного храма. На некоторых блоках этого пола есть следы — пропилы от «высокотехнологичных инструментов», которые любят демонстрировать сторонники альтернативной истории. Однако в XX веке остатки базальтового пола неоднократно подвергались реставрации и ремонту — именно в это время и были, вероятно, оставлены эти таинственные следы.
Мы спускаемся в пирамиду-спутницу, построенную, как предполагают, для матери Хеопса, Хетепхерес (маленьких пирамид-спутниц рядом с Великой пирамидой три). Узкий и низкий уходящий под землю коридор заканчивается небольшой камерой. Здесь пусто. Чего не скажешь о пирамиде Хеопса, куда мы заберёмся в последний день поездки — там подземные помещения забиты китайцами, создающими заторы. Большой плюс — только здесь, внутри пирамид Гизы, к нам не пристают торговцы верблюдами.
Спуститься нам удалось в две большие пирамиды — Хеопса и Менкаура (Микерина). На входе в Хеопса у нас попросили оставить фотоаппараты — минус номер один. Впрочем, телефоны не отбирают, а внутри за вами никто не следит — и все активно делают селфи. Душновато — минус номер два. Длинный восходящий коридор, в полумраке и согнувшись в три погибели — не подходит для страдающих клаустрофобией. Тем более, если посередине вы застрянете, пропуская встречную колонну туристов. Зато потом, пройдя по коридору, попадёте в Большую галерею с сужающимся сводом, а оттуда в погребальную «Камеру царя», где стоит пустой гранитный саркофаг без крышки, довольно скромного вида. Стены облицованы гранитом. Эта одна из трёх погребальных камер — в другие туристов не пускают.
Мы обходим вторую по величине пирамиду Гизы — Хефрена. Нижние ряды пирамиды представляют собой фактически часть скалы, обтёсанной ступенями, и только выше идут настоящие блоки. Верхний пирамидный храм сложен из известняковых блоков ещё более внушительных, но обработанных крайне грубо. На некоторых отчётливо видны следы от инструментов.
Подходим к пирамиде Микерина — третьей в Гизе. У этой пирамиды сохранилось несколько рядов гранитной облицовки. Работы над ней строители не завершили. Видимо, блоки сначала укладывались в ряды, а уже затем стёсывались до получения ровной поверхности. Часть камней так и осталась необтёсанной, выпирающей наружу. Когда-то пирамида Микерина была красивейшей в Гизе, облицованной частично красным асуанским гранитом, частично белым турским известняком. В конце XII века султан Аль-Азиз Усман ибн Юсуф решил уничтожить пирамиды Гизы, и начал с самой маленькой пирамиды, но попытки прекратились через 8 месяцев — в то время у Аль-Азиза, к счастью, не было хорошей взрывчатки. Разбирать пирамиду оказалось слишком муторно.
В эту пирамиду мы тоже залезли — разница тут в том, что в Хеопсе вы поднимаетесь по коридору, а в Микерине спускаетесь. Кроме того, в Микерине прохладней и меньше народу — ленивые туристы досюда не доходят.
Обходим сзади пирамиду Хефрена — прямо за ней находится известняковый карьер. Египтяне строили пирамиды в непосредственной близости от каменоломен — к чему таскать материалы на большое расстояние? В каменоломнях сохранилась разметка блоков в виде широких борозд. Это не единственный известняковый карьер в Гизе, но большая часть бывших каменоломен сейчас занесена песком.
Ещё один объект в Гизе, который мы посетили — музей солнечной ладьи Хеопса, сооружённый на месте потайной камеры у подножия пирамиды. В этой скрытой камере, под 40 тяжёлыми известняковыми плитами, в 1954 году нашли разобранную на 1000 с лишним частей деревянную ладью. Ладью собирали 10 лет, и сейчас она во всей красе находится на 2-м этаже музея (на 1-м можно увидеть эту самую камеру, а также кое-какие сопутствующие артефакты, найденные в камере, типа кремнёвого ножа, гранитного молота, древних верёвок).
Сама ладья из ливанского кедра, длиной 43 метра, величественна. Она приводилась в движение 10 парами огромных вёсел. Возможно, на этой ладье тело фараона привезли к пирамиде (ведь когда-то Нил подходил вплотную к Гизе). Антураж портит некий араб, который сидит прямо в ладье и болтает по мобильному телефону.
Остаётся добавить, что в Гизе мы перекусили в KFC с видом на пирамиды.
Каирский египетский музей
Это самый большой в мире из музеев, посвящённых египетским древностям. И даже в этом огромном здании уже тесно экспонатам. Сейчас идёт строительство Большого Египетского музея в Гизе, куда, видимо, переместится часть коллекции. Его должны были открыть уже несколько лет назад, но революция помешала…
В общем, пока новый музей строится, Каирский музей работает вовсю. И даже здесь, во внутреннем дворе, к вам может прицепиться местный «гид-фрилансер». Качество работы гидов мы успели оценить, наблюдая работу местного экскурсовода, который вёл по музею русскоговорящих туристов. Гид довольно бегло говорил по-русски и с шутками-прибаутками галопом гнал свою группу из зала в зал.
Подведя слушателей к очередному экспонату (см. фото), экскурсовод сообщил, что это «стеклянный саркофаг фараона Эхнатона». Мы очень удивились, так как никогда не слышали о стеклянных саркофагах. Однако изделие в витрине действительно выглядело как сделанное из стекла.
Ясность внесла табличка, где на английском сообщалось: деревянная часть саркофага Эхнатона была утрачена, поэтому для наглядности сохранившуюся позолоту нанесли на плексигласовую основу.
Уверены, что где-то в блогах уже появились сообщения о «невероятном стеклянном гробе, сделанном по таинственным технологиям древних богов». Итак, если вам нужна достоверная информация, на гидов лучше не полагаться. Однако ситуация усложнена тем, что далеко не все экспонаты в музее снабжены даже краткими этикетками, да и хронология их соблюдается не всегда. Поэтому лучше приходить подготовленным, или брать с собой знакомого египтолога (если у вас такой есть).
Но сама коллекция, конечно, потрясает. На 2-х этажах — огромное количество произведений древнего искусства, саркофагов, статуй. Мумии в отдельном зале (нужен специальный билет за 100 фунтов), в том числе мумия самого Рамсеса II.
А мне особенно нравятся своеобразные мумии римского периода, у которых вместо посмертных масок на лицах — настоящие портреты удивительной реалистичности. А жемчужина коллекции — сокровища гробницы Тутанхамона, занимающие несколько больших залов. В том числе — золотая посмертная маска (которую, к сожалению, нельзя фотографировать). Здесь мы увидели и тот самый найденный в гробнице кинжал из метеоритного железа (его любят вспоминать, когда доказывают, что у древних египтян было железо. Было, но только в исключительных случаях, поскольку добывать железную руду египтяне в то время не умели. Метеоритное железо использовалось для редких украшений и церемониальных изделий). По химическому составу кинжала специалисты даже выясняли, из какого метеорита мог быть получен материал для него. Кандидата нашли в 240 км от Александрии.
А вот медных и бронзовых изделий в музее с избытком. И маленькие иглы, и зубила, оружие, и здоровенный медный ломик (для каменоломен, не иначе). И посуда. И даже большая медная статуя фараона Пиопи I (VI династия). Кто-то утверждал, что египтяне не в состоянии были сделать медную трубу? Стоит в музее и каркас для балдахина к царской кровати Хетепхерес — жены фараона Снофру (IV династия, эпоха пирамид). Тот самый, в конструкции которого использованы трубчатые фитинги из листовой меди (см. http://antropogenez.ru/article/925/).
Помня о нашем эксперименте по сверлению гранита, не мог не обратить внимания на каменные вазы (с канавками от сверления внутри) и саркофаги с пазами — в некоторых отчётливо видны следы высверливания.
А вот ещё один «неуместный артефакт» — диск Сабу, напоминающий штурвал (конечно же, от звездолёта). Этому изделию 5000 лет. Кое-кто утверждает, что аналогов такому изделию не найдено. Однако в других витринах музея мы видим изделия других форм, явно выполненные в такой же технике и из того же материала — алеврита. Они больше похожи на посуду или на что-то декоративное. Круто! Но явно не космически круто.
Запомнился огромный кремнёвый нож. Незаконченные саркофаги. Барельефы, где показаны древние мастера, работающие над статуями. Колесницы. Барельефы. Стеллы. Вазы. Саркофаги. Статуи — деревянные, алебастровые, гранитные, людей, животных, богов. Снова вазы. Снова статуи. И так далее и так далее, до бесконечности. Осмотреть всё за один раз невозможно.
Во дворе музея и перед ним экспозиция продолжается. Кстати, здесь уже выставлены две части 8-метровой кварцитовой статуи, только что найденной в одном из районов Каира. В новостях писали, что это статуя Рамсеса II, но этикетка сообщает о принадлежности скульптуры одному из фараонов XXVI династии, Псамметиху I.
Кроме того, у стены музея можно увидеть стелу фараона Снофру, фото которой часто приводят сторонники «бетонного строительства в Египте». Стела, действительно, отреставрирована бетоном и штукатуркой — по старым фотографиям можно проследить ход реставрации.
Наконец, во дворе музея находится и современный саркофаг, в котором в 1881 году был похоронен выдающийся египтолог Огюст Мариет.
Остров Сехель
На этот остров, находящийся в нескольких километрах от Асуана, мы приплыли на катере. Возможно, в другое время остров наводняют туристы, но сейчас здесь пустынно. Абориген, которому мы пытаемся объяснить, что ищем, где бы поесть, долго водит нас по селу, а в итоге мы возвращаемся в исходную точку, где находится единственный на острове ресторан. Меню нет — «это же нубийский ресторан». Немногочисленные местные жители со слабой надеждой в глазах предлагают купить бусы. На острове находятся гранитные каменоломни, а примечательны здешние скалы многочисленными иероглифическими надписями, оставленными в глубокой древности. Таких надписей на острове более 250.
Наиболее знаменита так называемая «стела голода» — огромный треснувший камень, покрытый изображениями и иероглифами. Надписи выполнены в период династии Птолемеев, но повествует о гораздо более древних событиях — о правлении фараона Джосера (III династия) и о 7-летней засухе, поразившей Египет (потому и стела голода) и о том, как советник фараона, великий Имхотеп, помог решению этой проблемы. С камнем связано два современных мифа. Во-первых, некоторые авторы пытались проводить параллель между Имхотепом и библейским Иосифом. Ведь Иосиф тоже служил при фараоне, и также своей мудростью спас страну от 7-летнего голода. Однако, судя по всему, легенда о 7 годах засухи — архетип, общий для народов Ближнего Востока, а реальный Иосиф, если и существовал, жил через много веков после фараона Джосера.
Вторая легенда более анекдотична. Один из единомышленников Анатолия Фоменко Игорь Давиденко утверждает, что «стела голода» была разрезана в XX веке советскими инженерами с помощью «кислородной керосиновой горелки». Всё бы здорово… только на фотографиях начала XX века камень можно видеть уже треснувшим.
Асуанские каменоломни
При упоминании Асуана любители древностей прежде всего вспоминают незаконченный асуанский обелиск. Огромный параллелепипед из розового гранита, крупнейший среди обелисков, 42 м в длину и более 1000 тонн весом. Предполагают, что работы над памятником велись по приказу фараона Хатшепсут (XVIII династия), но были брошены, так как монолит дал трещину, и обелиск так и остался в карьере недоделанным. Именно это позволяет понять, как велась работа.
Сторонники альтернативной истории выдвигали экзотические версии создания обелиска: то ли он отлит из бетона, то ли, опять по Давиденко, вырезан кислородной горелкой в XX веке. Правда, и тут сохранились фотографии начала прошлого века, запечатлевшие процесс расчистки обелиска. Он ведь был почти полностью скрыт под песком, и расчищен археологами в 1920-е годы.
Каков обелиск вблизи, мы и решили посмотреть. На самом деле, обелиск — часть асуанских каменоломен, где египтяне добывали красивый гранит для строительства: им отделывали пирамиды, из него строили храмы, вырубали другие обелиски, судьба которых сложилась более удачно. Карьер разрабатывался в течение тысяч лет, от Древнего царства и до нашей эры.
И вот мы в каменоломнях. Пресловутый монолит видно издали. Подойдя, поражаешься его размерам — действительно, великан. Но, присмотревшись, понимаешь, что рассказы про бетон бессмысленны: как на обелиске, так и на стенах карьера видны следы работы. Поверхность гранита покрыта прямоугольными углублениями, примерно 30×30 см. Предполагается, что это участки поверхности, каждый из которых обрабатывался отдельным рабочим. Древние каменотёсы сидели вплотную друг к другу на скале, и каждый долбил свой квадрат — так и получались ряды одинаковых углублений. На стенах карьера археологи нашли разметку охрой — вероятно, так древние прорабы отмечали норму выработки для каменотёсов. Исходя из разметки, один работник должен был углубляться на 5 см за 10 дней. Но с помощью каких инструментов?
Эти инструменты — долеритовые шары, которых в карьере найдены сотни. Несколько лежат специально для туристов, их можно взять в руки и даже испробовать в деле. Тяжёлая штуковина. Я попробовал и убедился, что с каждым ударом гранит действительно крошится, прямо на глазах. Следы от такой долбёжки — «паундинга» — есть на самом обелиске и на стенах карьера.
Вот так и работали древние каменотёсы, день да днём, неделя за неделей. Расчёты показывают, что сидя по периметру обелиска, 150 человек полностью вырубят его за 3 года. Они почти завершили свою работу: обелиск соединён с дном карьера узкой гранитной «ножкой». Оставалось её подрубить — а что дальше? Как транспортировать каменную громадину? Известно, что египтяне перевозили обелиски на специальных кораблях — сохранился барельеф, на котором изображено судно, гружёное двумя обелисками. Но ведь монолит нужно было дотащить до Нила! Вероятно, этой цели служил канал, который когда-то связывал карьер с великой рекой. Остатки этого канала археологи обнаружили в 2002 году. Предполагают, что канал заполнялся водой при разливах Нила.
Вокруг обелиска — траншея, в которой можно увидеть несколько глубоких разведывательных шурфов — так египтяне проверяли качество гранита. В стороне от обелиска — ещё один незаконченный объект — быть может, заготовка для статуи? Под него можно забраться и увидеть, что, как и обелиск, этот огромный кусок гранита держится на каменном «хребте». Видимо, когда работа заканчивалась, под блок подкладывали деревянные катки или насыпали песок, а затем хребет перебивали.
Итак, здорово, впечатляюще, но… вполне земные технологии Нового царства.
Забавно было после посещения каменоломен зайти в местный книжный и увидеть книгу с названием: «Древний Египет 39 000 лет до н.э. История, технология и философия цивилизации Х». Оглавление книги вдохновляет не меньше заглавия: «Импульсный генератор внутри пирамид», «Сеть пирамид», «Каменные башни проводников энергии», «Вопрос Атлантиды»… Да, и в Египте продаётся подобное — хотя и далеко не в таких объёмах, как в России.
В книжных магазинах Египта шикарный выбор исторической литературы, но когда мы пытались спрашивать о чем-то продавцов, то убедились в их полной исторической безграмотности. Один из них на вопрос: «Какой фараон вам нравится больше всех?» переспросил: «В Каире?» А на наши увещевания сообщил, что изучать историю у него «нет времени».
Гебель-эль-Силсила
И ещё один карьер, который мы посетили во время поездки. Гебель-эль-Силсила — место на берегу Нила, где египтяне добывали песчаник. Скалы подступают вплотную к воде с обоих берегов — фактически здесь ущелье, через которое несёт свои воды Нил. Из этого огромного карьера древние строители стали брать материал во времена XVIII династии, когда перешли с известняка на песчаник. Из этого камня строили знаменитые храмы в Луксоре и Карнаке. Предполагают, что месторождения известняка, эксплуатируемые Египтом, к этому моменту истощились. Это сколько же нужно камня! И древние взялись за песчаник, которого из Гебель-эль-Силсилы выбрали 8 млн тонн.
Прямо в скалах здесь высечены древние святилища. Когда плывёшь мимо по Нилу, то видишь эти каменные ниши, которых тут больше 30. А венчает всё скальный храм Амона Ра и других богов — покровителей Нила, сооружённый фараоном Хоремхебом.
Часть каменоломен доверху засыпана обломочной породой, часть расчищена.
Сразу понимаешь, что находишься в огромном карьере — скалы вокруг испещрены идущими наискосок бороздами — следами зубил. Отчётливо видны границы блоков, которые методично, ряд за рядом, выламывали из скал. Стены каменоломен в некоторых местах уходят вверх метров на 10. Кое-где на них вырублены некие символы — может быть, метки бригад, работавших здесь когда-то? Можно взобраться наверх — кое-где в скалах вырублены ступени — и оттуда открывается панорама Нила. Видны точно такие же карьеры на другом берегу: камень добывали с обеих сторон великой реки.
Где-то работу бросили, не закончив — остались недоделанные блоки и разметка. Вот тут древний каменотёс более 3-х тысяч лет назад наметил двумя пунктирами границу между блоками, но рубить не стал. А промежуток с другой стороны блока уже прорублен — судя по тем же бороздам на стенках, неким длинным узким инструментом. Видимо, медным зубилом вроде тех, что мы видели в Каирском музее. А вот блок, который уже собирались выламывать, снизу продолбили несколько отверстий — для клиньев или рычагов? Но рабочий день закончился, а потом каменотёса послали в другой карьер…
На скалах, ведущих к берегу — сквозные прямоугольные отверстия. Зачем? По одной версии, к ним привязывали корабли. По другой, в эти отверстия продевали канаты, чтобы тащить блоки для погрузки на берегу.
Файюмский оазис
Прождав полтора часа обещанную накануне машину (опоздать на час-два для местных — нормально), мы отправляемся в настоящую пустыню. Сначала движемся по берегу озера Карун. Этот водоём когда-то был раз в 5 больше. Сейчас вода в нём крайне солёная, и вблизи волны грязно-бурого цвета выглядят неприветливо. Тем не менее, тут живут фламинго. Но мы едем дальше. Пересаживаемся с микроавтобуса на джип, и вскоре я понимаю, почему: шоссе неожиданно пересекает дюна… другая…. А затем дорога вообще исчезает под слоем песка, и машина идёт по пустыне. Пейзаж совершенно марсианский. Над жёлтой равниной поднимаются песчаные горы самой причудливой формы — пирамидальные, круглые. Некоторые какой-нибудь любитель альтернативной истории однозначно примет за «допотопные сооружения атлантов». На самом деле когда-то здесь плескались воды древнего моря, над которым возвышались острова. Сейчас всё это занесено песком. Подъезжаем к базальтовому карьеру, от которого к Нилу когда-то вела 11-километровая дорога. Сам карьер нам осмотреть не удалось, мы лишь издали пофотографировались на фоне базальтовых гор. Водитель, как оказалось, совсем не говорил по-английски. С трудом нам удалось договориться с ним о дальнейшем маршруте. Едем смотреть «каменный лес» Гебель Катрани: посреди пустыни лежат окаменевшие стволы деревьев. Они здесь с олигоцена (более 30 млн лет назад). Действительно, стволы, которые местами выглядят как обычная древесина, но на ощупь — камень.
Затем мы направляемся к храму Каср-эль-Сагха. Его видно издали: прямо посреди пустыни — сооружение из крупных блоков песчаника. Храм незакончен, и точный его возраст неизвестен. Пишут, что не позднее Среднего царства. Зачем оно здесь, посреди песков? Наверное, в древности пейзаж был иным. Храм охраняется одиноким арабом, тут же стоит его мотоцикл «Иж». Страж храма абсолютно безразличен к происходящему. Увидев нас, он — невероятно! — ничего не предложил купить и вообще не проронил ни слова. Уединённая жизнь в пустыне учит смирению.
Следующая точка в нашем маршруте — так называемый «Крокодиловый остров» Димэх-эль-Сиба. Полузанесённые песками, нам открываются руины чего-то грандиозного. Развалины греко-римского города охватывают участок 640 на 320 м. В южной части города когда-то находился большой храм, огороженный стеной из белого кирпича. С юга от развалин идёт древняя дорога, мощённая известняком. 2 тысячи лет назад дорога вела к озеру, сейчас же она теряется в песках. И кругом — ни души. Ни одного смотрителя. Нами интересуются только гекконы.
Наконец, заключительная точка поездки — каменные шары из песчаника диаметром до 2 м — «чудо природы» в песках Файюмской пустыни, лежат на берегу озера, словно огромные яйца динозавров. Но динозавров мы не находим, лишь одинокая сольпуга пугливо прячется под камень при виде людей.
Элефантина
На катере из Асуана отплываем на остров Элефантина. Этот крупный остров люди населяли с додинастического периода, и сейчас для туристов тут открыты как небольшой музей, так и внушительная территория раскопок. Археологи расчистили от земли и открыли для глаз посетителей множество построек разных эпох, которые, кажется, нагромождены одна на другую. Взгляд скользит по остаткам небольшой пирамиды (III династия), по развалинам храмов, по руинам жилых кварталов из необожжённого кирпича. А за пределами территории раскопок, буквально в нескольких метрах мы видим современные жилища египтян из того же кирпича-сырца — их стены выглядят точно так же!
Посещение Элефантины пришлось бы по душе «бетоноидам», поскольку здесь много объектов, отреставрированных с использованием бетона. В некоторых сооружениях современный бетон составляет основную часть почти полностью разрушенных стен. На бетонной поверхности контурами намечены утраченные части фресок.
Есть здесь и популярный «высокотехнологичный артефакт» — огромный гранитный наос. Наос — это такая «шкафообразная» конструкция, содержащая нишу для статуи божества. Сделан наос действительно качественно. Впрочем, эта штука относится к XXX династии (IV век до н.э.), когда в Египте вовсю использовали железо. Ещё любопытный объект — намеченный в гранитной глыбе жёрнов, который почему-то бросили, не доделав, древние мастера.
Саккара
В последний день поездки нам удалось посетить Саккару — некрополь Мемфиса. Место наиболее известно благодаря пирамиде Джосера, хотя это не единственная пирамида в Саккаре, на самом деле их здесь 11. В Саккаре хоронили фараонов и III, и VI династий, хотя самые ранние погребения относятся ещё к I, а различных чиновников тут захоранивали вплоть до нашей эры.
Но первая наша цель — открывшийся здесь в 2006 году музей Имхотепа. Имхотеп — полулегендарная личность — архитектор, врач, мыслитель, который служил при дворе фараона Джосера. Считается, что именно Имхотеп изобрёл архитектурное сооружение, ставшее визитной карточкой Древнего Египта — пирамиду. В музее на меня особенное впечатление произвела коллекция каменных ваз. Технология производства ваз из кальцита и алебастра также приписывается Имхотепу. Под пирамидой Джосера таких ваз найдено 40 тыс. штук, это было действительно серийное производство. В музее выставлены барельефы, изображающие процесс изготовления ваз, на них видны те самые коловороты для трубчатого сверления. Тут же можно увидеть медные инструменты. А ещё в витрине лежит мумия фараона Меренра I, VI династии. Чем она примечательна? Тем, что была найдена в пирамиде. Так что если кто-то из «альтернативных историков» будет утверждать, что в пирамидах не нашли ни одной мумии — скажите ему про Меренра I.
Мы направляемся к комплексу пирамиды Джосера, отбиваясь от назойливых торговцев — изголодавшиеся по туристам, они выскакивают на нас из-за каждой колонны. Один демонстрирует связку чуть ли не автомобильных ключей и обещает открыть перед нами двери любой гробницы.
Пирамида Джосера далеко не самая высокая из пирамид — зато это самая первая пирамида и одно из древнейших крупных каменных зданий, дошедших до наших дней. Первоначально погребение фараона предполагалось сделать в виде обычной мастабы — низкого квадратного сооружения со слегка скошенными стенами. Но Имхотеп предложил революционный проект — поставить несколько мастаб одну на другую, в виде 4 ступеней (позже, в процессе строительства, их число увеличилось до 6). Как археологам удалось это узнать? Благодаря тому, что пирамида уже в древности разрушалась. Обнажились внутренние структуры, позволившие реконструировать этапы строительства.
Как и в случае других сооружений Древнего Египта, руку к разрушению пирамиды Джосера приложили и арабы, добывавшие стройматериалы. Сейчас идёт активный ремонт, который мы застали: правая часть пирамиды в лесах, а среди её блоков выделяются светлые — «новодел». Часть прилежащей территории разрыта, из-за чего видны подземные сооружения — а это сложная система, включающая вертикальную 30-метровую шахту с саркофагом и многокилометровую сеть туннелей. Впрочем, грабителей это не остановило: гробница Джосера неоднократно «вскрывалась» ещё в древности.
Пирамида, в отличие от более поздних, построена из каменных блоков небольших размеров (что само по себе было инновацией — до этого для строительства использовались глиняные кирпичи).
Ещё одно отличие пирамиды Джосера от более поздних пирамид — то что в ней, как и в более ранних мастабах, похоронили не только фараона, но и всю его семью.
Пирамида составляет лишь часть большого погребального комплекса, обнесённого окружной стеной. Большая часть этого комплекса скрыта от нас, так как находится под землёй. А ещё в Саккаре множество других гробниц, в том числе одна из немногих нетронутых грабителями — гробница Амена Тефнахта. Как думаете, почему воры не добрались до неё? Потому что погребение представляет собой колодец глубиной 30 м, который был полностью засыпан песком. Ещё в середине XX века песок выгребли, так что гробница представлена во всей красе, обнесённая оградой, чтобы никто не свалился. На дне этой глубокой шахты находится большой саркофаг.
Число сокровищ Древнего Египта огромно. Мы не осмотрели храмы Карнака, не посетили Абидос и Луксор, не добрались до колоссов Мемнона, не гуляли в Долине царей, только издали видели Розовую и Ломаную пирамиды, и далее по списку. Нам очень не хватало профессионального египтолога и хорошего оператора. Выход один: возвращаться в Египет.
