Пролетая над «Городом мёртвых». Египетский дневник АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, часть 3

+7 926 604 54 63 address
 Статуя Хора в храме Хора в Эдфу.
Статуя Хора в храме Хора в Эдфу.

Продолжение египетского дневника редакции портала «Антропогенез.Ру». Первую часть мы публиковали в мае. Вторую — в июне.

День 5. Главное — не смотреть вниз

И снова подъём ни свет ни заря, на часах 4.

Накануне я созвонился с нашим проводником Абдулом — ведь мы так хотели забраться на скалы над храмом Хатшепсут. Абдул с готовностью вызвался нас провести — всего за 50 долларов, и делает он это не ради денег, а ради хороших русских друзей (эту мысль он потом повторял несколько раз и, похоже, в эти моменты сам верил в своё бескорыстие)!

Но встречаться надо в 5 утра, пока спит охрана! И вот мы в темноте идём к месту встречи у Дейр эль-Медина, и каждая местная собака радостно гавкает нам вслед.

Рассвет над Дейр-эль-Бахри
Рассвет над Дейр эль-Бахри (фото со скалы около храма Хатшепсут).

Абдул уже ждёт нас, и сообщает неожиданную подробность: нам придётся «немножко карабкаться», и когда мы будем это делать, главное — не смотреть вниз, а смотреть на Абдула. Мило! Хорошо, что я надел кроссовки, но за спиной у меня рюкзак с бутылкой сока и фотоаппаратом. Вес не очень большой, но при лазании по скалам может оказаться помехой. Делать нечего, мы поспешаем за Абдулом, резво шагающим по тропе.

Хатшепсут — великая женщина-фараон, правившая Древним Египтом в XV веке до нашей эры. Знаменитый заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри строился 9 лет, а его архитектором стал Сенмут, который, возможно, был возлюбленным Хатшепсут. Храм Джесер Джесеру («Священный из священных») состоит из трёх террас, вырубленных прямо в скале, с колоннами из известняка, массивными пандусами и многочисленными статуями.

Мы миновали смотрителя, которому Абдул всучил 50 фунтов, и тропинка стала забираться круче вверх по каким-то осыпям. Абдул не обманул — в конце концов мы уже на четвереньках карабкались по скалам, местами по очень узким переходам, где справа и слева зияла пропасть. Время от времени Абдул просил нас присесть, и мы ждали так минут 5, пока наш проводник осторожно выглядывал из-за уступа и говорил что-то типа: «Три солдата, осторожно!» или «Идём тихо, чтобы не разбудить охрану!» Затем мы двигались дальше. Несмотря на остановки, меня начала мучить одышка, а мышцы ног — болеть от нагрузки. Нечасто приходится заниматься альпинизмом!

Путь по скалам на площадку над храмом Хатшепсут (съёмка — Валерий Senmuth):

Я мало фотографировал — было не до того, но Валера записал часть нашего маршрута на экшн-камеру, и уже когда я пересматривал это видео, стало страшно от беспечности — нашей и Абдула, которой потащил по такому рискованному маршруту туристов, которых видел до этого один раз. А если бы кто-нибудь из нас грохнулся в пропасть?

Вид на храм Хатшепсут сверху
Вид на храм Хатшепсут сверху.

Но тогда мы думали только о том, скоро ли конец нашему карабканью. Последний рывок — и мы на вершине скалы, с ощущением, что покорили сам Эверест (потом я прикинул, что восхождение длилось примерно 35—40 минут). Вид со скалы действительно потрясающий, вдобавок мы застали рассвет. Мы проходим над храмом Хатшепсут, обходим его с другого бока, фотографируем. Далее Абдул ведёт нас вниз по сильно осыпающемуся склону. Крошево под ногами предательски едет вниз. Всё равно по сравнению с нашим подъёмом это лёгкая прогулка!

Вид на храм Хатшепсут
Вид на храм Хатшепсут с обзорной площадки справа.

У подножия мы прощаемся с Абдулом. Тот простодушно заявляет: «Давайте мне 75 долларов, друзья, и донт ворри эбаут мани (don’t worry about money — не беспокойтесь о деньгах)!» Ведь он ради нас рисковал: мы-то платим всего 75, а если бы его поймала полиция, ему бы пришлось выложить много тысяч фунтов, а то и сесть в тюрьму!

В этот момент Валера, который был счастлив, что удалось сфотографировать храм Хатшепсут с такой выигрышной точки, сказал мне по-русски, что готов заплатить хоть 100 долларов. Но сказал это с таким суровым видом (что поделать, у Валеры обычно очень суровый вид), что Абдул обеспокоенно спросил меня: почему мой друг так сердится? Пусть не переживает из-за денег, ведь мы увидели такую красоту. И вообще, Абдул всех приглашает к себе, познакомить со своей семьёй, отобедать и выпить виски.

Абдул
Абдул уже насмотрелся на древности.

Ok, предлагаю созвониться позже, а сейчас мы пойдём смотреть сам храм, и тут нам уже помощь не нужна.

Абдул звонил позже, звонил и на следующий день, но мы к нему в гости не пошли. Мне показалось, что в отличие от нашего водителя, Абдул, приглашая нас, преследовал некие деловые цели.

Храм Хатшепсут
Храм Хатшепсут.

Идём к храму Хатшепсут, всё ещё раннее утро, нет и семи. Храм уже открыт, но пуст, лавочники у входа лениво смотрят на нас, они ещё только начали открывать свои сувенирные заведения. Здесь я начал вести онлайн-трансляцию (уже третью за этот день!). Храм очень красивый, и мы смогли спокойно всё осмотреть.

Трансляция из храма Хатшепсут:

Конечно, он сильно реставрирован, но граница между оригинальными стенами и «новоделом» чётко видна, вас никто не обманывает. В некоторых местах сохранились росписи. Здесь, например, есть знаменитое изображение: два огромных гранитных обелиска везут на барже в Карнак.

А в часовне Хатхор — на 2-й террасе — даже уцелели лица богини, каким-то образом не добрались до них исламские вандалы. На 3-й террасе — гранитные ворота с уже знакомыми нам высверленными ступицами.

Голова Осириса
Голова Осириса у храма Хатшепсут, которую реставрируют польские специалисты.

У правого «крыла» храма мы увидели под навесом две большие каменные головы, а рядом работали какие-то женщины. Я подошёл, продолжая вести трансляцию, и женщина постарше поприветствовала меня по-русски. Оказалось, что это польские реставраторы («консерваторы»), и сейчас они восстанавливают статуи Осириса, разбитые на множество фрагментов. К следующему году — объясняла старшая женщина, по имени Дорота, на смеси русского и польского — эти статуи будут восстановлены целиком. Оказывается, весь проект по реставрации храма ведут польские археологи, которые очень гордятся этой миссией — для них это чуть ли не национальный проект. Мне удалось понаблюдать, как Дорота с помощью шприца вводит в трещины на статуи эпоксидную смолу, чтобы предотвратить распространение трещин (ей почему-то очень понравилось произнесённое мной слово «эпоксидка»).

Вид на 2-ю и 3-ю террасы храма Хатшепсут
Вид на 2-ю и 3-ю террасы храма Хатшепсут.

Пока мы осматривали храм, подъехали туристические автобусы — и вот уже по ступеням поднимается группа любопытных англичан. Мы покидаем это место. У Валерия есть желание осмотреть ещё несколько находящихся рядом гробниц. Мы с Колей ждём его и видим шумную ораву египетских детишек — их привели на экскурсию. Но нам пора двигаться дальше, в Долину царей, куда нас домчит такси. В этом месте в течение всего Нового царства, 5 веков хоронили фараонов и их родственников. К настоящему моменту в Долине царей нашли 63 гробницы, в том числе самую знаменитую — Тутанхамона.

Модель расположения гробниц Долины царей
Модель расположения гробниц Долины царей.

В холле перед ущельем большая витрина, а в ней — прозрачная модель Долины, в толще которой виднеются основные гробницы.

Здесь по-настоящему людно, многочисленные туристы берут билеты и садятся в вагончики, которые тянет электрокар. Билет стоит 80 фунтов и даёт право осмотра любых трёх гробниц — при посещении каждой билетик компостируется. Да, на входе у вас забирают в специальную камеру хранения фотоаппарат. Фотосъёмка стоит отдельных немалых денег.

Войдя внутрь гробницы, сразу понимаешь разницу между жрецом, вельможей и фараоном. Прежде всего, размеры! Гробницы Долины знати маленькие, входишь туда нагнувшись, через короткий коридор мы попадали в небольшую погребальную камеру. Другое дело гробница фараона — в неё широкий и длинный уходящий вниз тоннель, с великолепными росписями или рельефами на стенах, представляющими, например, сюжеты из Книги мёртвых. Далее следуют большие помещения — камеры, да не одна, оформленные не хуже поминальных храмов. Мы осмотрели три гробницы — Рамсеса III, Мернептаха (сына Рамсеса II) и Рамсеса IX.

Мне особенно запомнилась гробница Мернептаха — коридором длиной 160 м, колонным залом и огромным саркофагом. Точнее, их в гробнице два — внутренний алебастровый и внешний гранитный, просто колоссальный, длиной 4 метра. А когда-то этих саркофагов, вложенных друг в друга, было 4, но от одного осталась только крышка, а второй присвоил для своего погребения фараон XXI династии Псусеннес.

Всё хорошо, но сколько тут народу — прежде всего, вездесущих китайцев! На вход в некоторые гробницы стоит очередь, а жара, между прочим, уже нешуточная. Во внутренних коридорах картина порой напоминала ситуацию в московском метро. И бдительные охранники следят, чтобы никто не фотографировал.

Пора в отель, собирать вещи. Нам нужно перебраться через Нил, вторая часть путешествия пройдёт на восточном берегу. Трогательное прощание с управляющим отелем, который тряс нам руки и сообщил, что теперь мы его семья 😊. Я пообещал всем рекомендовать его отель (и обещание выполняю, Nour El Balad Hotel — райское место).

Моторная лодка переносит нас через Нил, приближается набережная Луксора, справа — знаменитый отель Winter Palace, где писала романы Агата Кристи. Но мы остановимся не в нём, а в отеле Nefertiti, только его ещё надо найти.

Поднявшись на набережную, преодолеваем кордон из таксистов и извозчиков, желающих везти нас на автовокзал, на базар, к храму, куда угодно. На западном берегу мы были в деревенской глуши, здесь — шумный город, полный пешеходов, автомобилей и конных экипажей, и его фасадная часть с набережной выглядит вполне прилично. Идём по карте, по пути пересекаем Аллею сфинксов (ту самую двухкилометровую дорогу из статуй, которая соединяет храмовый комплекс Карнака и Луксорский храм).

Аллея сфинксов ремонтируется
Аллея сфинксов ремонтируется.

Сейчас аллею раскопали и капитально реставрируют с использованием экскаваторов и прочей техники. Наконец, находим наш отель — обычная городская гостиница на вид, с рестораном внизу. Египтянин на регистрации очень извиняется: сейчас нет свободных одноместных номеров, не соглашусь ли я на двуместный номер за ту же цену? Нет проблем! Получаю ключи от комнаты на 4 этаже.

Вид с балкона отеля Nefertiti в Луксоре
Вид с балкона отеля Nefertiti в Луксоре.

Комната всем хороша, а особенно прекрасен вид с балкона — на крыши, заваленные мусором. Как я понимаю, в Луксоре это очень распространённый пейзаж.

Вид с крыши отеля Nefertiti
Вид с крыши отеля Nefertiti.

Единственный изъян — стоит открыть балкон, и в помещение проникает запах конской мочи. Недалеко — «парковка» нескольких десятков экипажей. Меня греет мысль, что лет 150 назад так пахло в большинстве городов мира (Выходя из отеля, первое, что мы видим — это лошадь, которая жуёт овёс, полностью засунув голову в мешок).

Лошадка в Луксоре
При выходе из отеля: Лошадка обедает.

Позднее выяснилось, что тут очень шумно ночью. До утра с улицы доносится громкая и заунывная местная музыка, а в ресторане на крыше идёт гулянка. Особенно с этим не повезло Николаю, потому что ему достался номер на 5 этаже, выходящем на крышу. Но всё это компенсируется одним большим плюсом — отель находится практически напротив Луксорского храма.

Луксор древний и современный. Вид на колонны Луксорского храма
Луксор древний и современный. Вид на колонны Луксорского храма.

С веранды на крыше его прекрасно видно, и вообще, панорама отличная (с поправкой на египетский колорит: прямо под нами небольшая свалка, рядом с которой понуро стоит запряжённый в тележку осёл).

Типичные египтяне
Типичные египтяне.

Отправляемся гулять, сопровождаемые местными извозчиками, некоторые из которых даже спрыгивают на землю и бегут за вами в надежде отвезти хоть на край света. Обходим Луксорский храм и обращаем внимание на любопытные фонарные тумбы, покрытые полированными облицовочными панелями под гранит, в которых зияют прорези «с идеальными внутренними углами» — теми самыми, которые невозможно сделать даже на современном оборудовании», по заверению сторонников альтернативной истории. Рядом в ограде похожие тумбы, но сделанные очень грубо из бетона. У меня родилась идея записать шуточный ролик о «примитивном подражании людей древним богам», тем более что две тумбы — «идеальная высокотехнологичная» и «грубая подделка» стоят рядом (чтобы не возникло недопонимание, должен пояснить, что обе тумбы сделаны в XX-XXI веке).

Технологии людей и технологии богов (2 тумбы рядом с Луксорским храмом):

Закат над Нилом
Закат над Нилом.

Затем мы гуляли по набережной Нила, любуясь закатом. Слышна приближающаяся громкая музыка — какое-то египетское «регги». По улице движется процессия: впереди египтянин на лошади, за ним грузовик с динамиками, на нем молодёжь размахивает флагами, а следом — бесконечная вереница экипажей, в которых сидят и стоят мужчины, женщины, дети.

Свадьба в Луксоре:

Насколько мы поняли, это свадьба. Мы стояли, а экипажи всё проезжали мимо, люди в них махали нам и что-то кричали.

Свадебная процессия
Свадебная процессия.

Уже темнело, когда мы решили отойти от набережной и отправились вглубь какого-то квартала. Здесь безлюдно, узкие тёмные улицы без тротуаров, облезлые дома, редкие прохожие смотрят не очень приветливо, и мне, честно говоря, немного не по себе.

Ночной Луксор
Ночной Луксор.

За нами увязалось несколько ребятишек. Подросток со шрамом на лице долгое время идёт за нами, что-то говорит. Непохоже, что ему нужны деньги — парню просто интересна наша компания. Мы уже давно вышли к аллее сфинксов, а парнишка всё плёлся следом. Наконец отстал.

Подросток
Этот подросток долго шёл за нами.

По шумному ночному базару мы возвращаемся в отель. Этот длинный день наконец-то закончился.

День 6. Откопанные храмы, древний город и золотоискатели

Здесь, в Египте так получилось, что встаём мы в то время, когда в России я обычно ложусь спать. Вчера мы договорились с нашим Мухаммедом, чтобы он заехал за нами, и вот 6 утра мы уже мчимся на его Пежо в городок Эсну на западном берегу.

На пути в Исну
На пути в Эсну.

В центре этого города находится храм Хнума — древнеегипетского бога плодородия.

Храм Хнума
Храм Хнума в Эсне.

Удивительно красивый храм из красного песчаника, примечательный 6 рядами колонн с капителями в виде цветков лотоса, причём каждая капитель отличается от остальных.

Колонны в храме Хнума
Колонны в храме Хнума.

Храм строился в период правления Птолемея VIII (II в до н. э.), а достраивали его уже римляне в начале нашей эры. Ещё одна особенность этого храма — он находится на 10 м. ниже современной поверхности, и ещё в начале XX века был почти полностью скрыт под песком.

Статуя у храма Хнума
Статуя, лежащая рядом с храмом Хнума, напоминает представителя расы эвоков из «Звёздных войн».

Сейчас он раскопан археологами, на самом деле, не целиком — осмотреть можно лишь гипостильный зал, а большая часть храма остаётся под окружающими строениями. Выглядит это очень непривычно: посреди города огромная котловина и в ней — древнее сооружение. Вплотную к храму подступили современные дома — в основном обшарпанные трущобы. Можно представить, сколько древних построек находится под городом.

Фешенебельный район Исны
Улица Эсны.

Здесь ранним утром пустынно, и даже кассир спал в своей будке, когда мы подъехали.

Храм Хнума
Храм Хнума.

Храм украшен и снаружи и внутри замечательными рельефами и частично сохранившимися росписями. Среди сюжетов — римские императоры, одетые, как фараоны, приносят жертвы египетским богам. Так хитрые римляне добивались расположения египтян.

Рельефы в храме Хнума
Рельефы в храме Хнума изображают римских императоров, приносящих дары египетским богам.

Из египтян присутствует только охрана. В том числе, не первый раз уже вижу «басмачей» — египтян в традиционной одежде, в халате и в чалме, с винтовкой на плече. Наш водитель сообщил, что это что-то вроде «дружины» — нижние полицейские чины, которым даже не положено носить форму.

Храм Хнума на фоне современного Египта
Храм Хнума на фоне современного Египта.

Трансляция из храма Хнума в Эсне:

Осматриваемся вокруг и поражаемся, посреди каких «убитых» трущоб находится храм. Неужели власти не стесняются туристов? Или просто нет средств? Или у них другие заботы?

Трущобы Исны
Трущобы Эсны рядом с храмом Хнума.
Рядом с храмом Хнума. Николай Васютин фотографирует
Рядом с храмом Хнума. Николай Васютин фотографирует.

Пьём чай в забегаловке и движемся дальше, в город Эдфу (Идфу).

Но по пути у нас неожиданная остановка: хотя наш путь лежит по шоссе через фактически пустыню, Мухаммед сообщает, что здесь находится очень красивое место Эль-Каб, где расположены «интересные древности».

Табличка у гробницы в Эль-Кабе
Табличка у гробницы в Эль-Кабе сохранилась не лучше, чем росписи внутри гробницы.

Никто из нас ничего не слышал про Эль-Каб, но конечно, мы хотим его видеть. Действительно, прямо в чистом поле, рядом с железной дорогой стоит одинокая богом забытая касса, а в ней — грустный кассир, который очень удивляется туристам. У меня гипотеза, что мы здесь — первые за неделю. Покупаем билеты и направляемся к холму, в котором, оказывается, выкопано несколько гробниц вельмож эпохи Нового царства.

В гробнице Пахери
Изображения в гробнице Пахери. В нижней части видны корабли с грузами.

Внутри красивые рельефы. Я запомнил изображения кораблей, перевозящих некие грузы, в гробнице Пахери, номарха из нома Неджаба (начало XVIII династии). Увы, рельефы обильно попорчены вандалами XIX века, оставившими на стенах свои автографы: «John 1813», «Michael 1852» и так далее. Стремление туристов увековечить себя таким антикультурным образом 200 лет назад было не меньше, чем сейчас.

В гробнице Пахери
Изображения в гробнице Пахери и автографы вандалов XIX века.

Видимо, в XX веке гробницы стали лучше охранять. Возвращаемся к машине, и только тут обращаем внимание на огромную кирпичную стену, тянущуюся с другой стороны шоссе, за железной дорогой. По виду — стена очень древняя, она напомнила Шунет-эль-Зебиб из Абидоса. Крепость? Руины города? Немедленно отправляемся осматривать загадочную постройку, которая, судя по всему, никак не охраняется.

Вид на Нехеб (Эль-Каб)
Стена вокруг древнего Нехеба.

Позже я прочитал, что здесь, на берегу Нила, находился древний город Нехеб. Разные строения — храмы, святилища, жилые дома здесь возводились начиная с Древнего царства, а мощную стену высотой 6 м, шириной 12 м и со стороной в 530 м построил фараон XXX династии Нектанеб I в IV веке до н. э. Город просуществовал вплоть до средневековья, но затем опустел.

Сенмут на стене Нехеба
Валерий Senmuth на стене вокруг Нехеба.

Мы поднялись на стену, а затем спустились внутрь. Внутри пустынно, всё заросло кустарником, колючки от которого впиваются в ноги.

Васютин на стене Нехеба
Николай Васютин на стене вокруг Нехеба.

Находим небольшой заросший водоём с узким каменным спуском к нему — видимо, остатки священного озера.

Священное озеро
То, что осталось от священного озера в Нехебе.

За ним — развалины храма — вероятно, богини Нехбет (как я узнал позже). Остались только основания стен — а ведь, судя по гравюрам, в XIX веке некоторые колонны ещё стояли. Теперь остались лишь основания колонн, некоторые даже с сохранившейся краской. Одно из больших оснований состояло из 2 половин и, как и в Рамессеуме, было скреплено «ласточкиным хвостом», причём, судя по всему, из окаменевшего дерева.

Колонны в кладке
Куски колонн в кладке храма Нехбет.

А ещё видно, что на строительство храма позднего периода шли части от более древних сооружений: некоторые блоки, судя по иероглифическим надписям на них, лежали вверх ногами. В другом месте куски колонн использованы для стен наряду с обычными блоками. Новые храмы строились на основе более древних, но время не пощадило и их.

Перевёрнутый блок
Перевёрнутый блок в кладке храма Нехбет.

Есть здесь и руины попроще — похоже на посёлок с узкими улочками.

Древний посёлок
Остатки древнего посёлка в Нехебе.

Пишут, что с XIX века и до 80-х годов XX Эль-Каб изучали археологи. Сейчас их след простыл. Только несколько местных жителей в сопровождении осла прошествовали мимо руин за время нашего пребывания в Эль-Кабе.

Пандус
Пандус, ведущий на стену в Нехебе.

Проходим мимо огромного пандуса, ведущего на стену, и покидаем это место. Правда, между нами и шоссе — широкая канава, и нам пришлось некоторое время идти вдоль неё — а наш Мухаммед медленно ехал по дороге параллельно нам (и, как выяснилось позже, успел нас несколько раз сфотографировать).

На пути в Эдфу
Живописные дома по дороге в Эдфу.

Наша следующая цель — город Эдфу и храм бога Хора. Ещё одно сооружение эпохи Птолемеев, которое строилось более 200 лет.

Раствор между блоками
Между блоками кладки храма Хора виден раствор.

И это ещё один храм, который был полностью скрыт под 12-метровым слоем отложений. Пишут, что солдаты Наполеона видели лишь верхушки пилонов, торчащие из песка. Но к началу XX века храм был откопан. Он второй по величине в Египте после Карнакского и очень хорошо сохранился.

Статуя Хора
Статуя Хора в храме Хора в Эдфу.

Ещё одно величественное древнее сооружение. У входа в главный двор нас встречают две статуи Хора в виде сокола. Мне этот храм показался особенно огромным, я устал его обходить.

Храм Хора сзади
Вид на храм Хора сзади.

Бесконечные стены, сплошь покрытые изображениями и текстами. Сообщают, что надписи этого храма — одно из крупнейших собраний иероглифических текстов.

Рельеф с уровнем
Рельеф на стене храма Хора. В центре изображение инструмента для оценки горизонтальной поверхности.

Среди символов на одной из стен я заметил изображение простейшего прибора для оценки горизонтальной поверхности — угольника с отвесом. Такой прибор мы позже увидели в Луксорском музее древностей.

В храме Хора
Стены храма Хора.

Несколько гнетущее впечатление на меня произвело посещение храма Хора, вероятно, по трём причинам: жуткая жара, полное — в который раз — отсутствие людей и — наверное, это главное — постоянно доносящаяся из ближайшей мечети громкая проповедь.

Надписи в храме Хора
Надписи на стене храма Хора.

Мы в Египте уже привыкли к регулярным заунывным пениям муллы, несущимся из каждого телевизора, но это было что-то особенное: агрессивный, лающий голос, который усиливало отражающееся от стен храма эхо, вызвал ассоциации с «1984» Оруэлла. Не знаю, о чём была эта проповедь, может быть, о любви к ближнему… И продолжалась она всё время, пока мы находились в храме, то есть не менее часа.

Книга Панчина
Книга Александра Панчина в храме Хора.

Конечно, сам храм великолепен, и статуи Хора так мне понравились, что я сфотографировал на их фоне книгу Александра Панчина «Защита от тёмных искусств» (с птичьей головой на обложке).

Культурные слои рядом с храмом Хора
«Культурные слои» вокруг храма Хора.

Вокруг храма расчищена большая территория, ограничена она старой кирпичной стеной, которая местами, такое впечатление, переходит прямо в культурные слои: на приличной высоте можно увидеть в ней керамические кувшины, черепки и какой-то древний мусор. Вероятно, какие-то древние кирпичные постройки были полностью занесены песком.

Храм Хора на фоне современного Эдфу
Храм Хора и современные дома Эдфу.
Пилон храма Хора
Вид на пилон храма Хора.

В наших сегодняшних планах было ещё 2 малые ступенчатые пирамиды. К сожалению, проезд по шоссе, ведущему к ним, оказался закрыт для туристов, и нас завернула полиция, пояснив: «Там небезопасно». Конечно, наш водитель уверен, что никакой опасности нет, но мы едем в объезд по восточному берегу. «Полиция — это дураки! — ворчит Мухаммед. — Только взятки умеют брать, вымогатели», и посвящает меня в некоторые тонкости жизни египетского таксиста.

Пустые гробницы
Пустые гробницы по дороге в Луксор.

Оказывается, просто так возить туристов нельзя, требуется специальное разрешение (вот почему наши горе-водители из Хургады платили штрафы). У него такое разрешение имеется, но это значит, что он может нас только доставить в нужную точку, но не имеет права заходить с нами в туристические места — тут нужно удостоверение гида. А если сказать полиции, что мы — друзья, то потребуют справку, подтверждающую нашу дружбу, и такая справка стоит 150 фунтов.

Эдфу
Современный Эдфу.

Мухаммед разговорился и поведал мне о своей непростой жизни. В армии он водил грузовик «Урал» (!). Вернувшись со службы, работал на раскопках у немецких археологов. Потом собирал какие-то плоды в поле. Потом делал кирпичи. Сменил много работ. Даже резал ягнят на религиозном празднике. Наконец стал таксистом, сменив на этом посту заболевшего пожилого отца. Своей работе крайне рад. Английский выучил по фильмам, которые смотрел с субтитрами. Спрашиваю: не хочет ли он получить высшее образование. Нет, отвечает, это слишком дорого — 10 тыс. фунтов в год (30 тыс. рублей). Родители уже заплатили за образование его старших братьев, а он должен обеспечивать семью (родителей, братьев и сестёр, жены у него нет). «Да и зачем мне учиться? Читать и писать я умею, с головой всё в порядке, а всё что мне нужно я найду в Интернете». Вот такая философия египтянина XXI века.

Эдфу
В Эдфу есть даже обелиск.

Когда мы проезжали очередной египетский посёлок, Мухаммед обратил моё внимание на тойоты — пикапы без номерных знаков, стоявшие у некоторых домов. Если верить нашему водителю, это машины золотоискателей, которые незаконно промышляют в пустыне. Видите, экскаваторы стоят? Это их техника. Тут в пустыне золотые копи, где добывалось золото ещё для фараонов. Как же они ездят без номеров? А они не выезжают на шоссе, туда, где полиция и КПП. А сюда полицейские не заезжают. Эти машины ворованные, их покупают задёшево и перекрашивают. А если такой джентльмен удачи найдёт много золота, он выкидывает машину и покупает новую. Тут есть счастливчики, которым нет и 20 лет, а у них уже «2 лендровера!». Но если их за этим делом поймает полиция, то застрелят всех и заберут золото себе… Такими гангстерскими байками развлекал нас Мухаммед.

В кафе
Обыкновенное египетское кафе, где можно наесться до отвалу за 180 рублей. Набор блюд на столе называется «Говядина».

Поделился он и медицинскими познаниями, когда мы проезжали некое предприятие, на котором добывается фосфат для производства удобрений. Добытое сырье отвозят в Александрию, а оттуда на кораблях в Европу. На этой фабрике работал отец Мухаммеда, производство очень вредное. Поэтому каждый работник должен утром выпивать стакан молока с 2 сырыми яйцами! Если этого не сделать, очень быстро умрёшь от вдыхаемой пыли. Мухаммед уверен, что молоко с яйцами полностью блокирует все токсины. Но люди на добыче фосфатов всё равно умирают, потому что они или забывают выпить молоко, или забывают положить в него 2 яйца. Однажды Мухаммед зашёл внутрь фабрики всего на несколько минут. После этого 3 дня не мог, спать, дышать и курить — так ему было плохо. Всё потому, что не выпил молоко с яйцами!

Священные псы
Вход в административное здание охраняют священные псы.

А вот в этом посёлке живёт святой шейх-целитель. Если тут оставить воду в бутылке, она исчезнет, потому что её выпивают ангелы. Мухаммед сам проверял! А если какая-то женщина не может забеременеть — она приходит к этому шейху, и скоро у неё обязательно будет ребёнок. В исполнении Мухаммеда перед нами раскрылось народное мифологическое сознание египтян.

На пути в Луксор
Живописные дома по дороге в Луксор.

Возвращаемся в отель. Завтра в планах двинуть к открытию в Карнак — ещё одно место, где находятся объекты поклонения любителей «альтернативной истории». А открывается Карнак в 6 утра.

В салоне мобильной связи
Так выглядел стол в салоне сотовой связи, где я оплачивал Интернет.
.
Комментарии